পাহাড়চূড়ায় সাজানো শহর 'গ্যাংটক'

সিংতাম পেরিয়ে পাহাড়ি পাকদণ্ডি পথ ধরে বিকাল চারটে নাগাদ আমরা গ্যাংটকে পৌঁছলাম। ড্রাইভার আমাদের সেন্ট্রাল বাসস্ট্যান্ডে মালপত্র সহ নামিয়ে বললো এই সময়ে হোটেলের দিকে নো-এন্ট্রি আছে, এখান থেকে অন্য গাড়িতে যেতে হবে। অগত্যা কি আর করা যায় দুটো আল্টো গাড়ি ভাড়া করে আবার মালপত্র বোঝাই করে হোটেলে পৌঁছালাম। যেহেতু আমাদের ভ্রমণ সূচিতে দার্জিলিং ও গ্যাংটক দুটোই ছিল তাই কোলকাতা থেকেই হোটেলের রুম বুকিং করা ছিল। 'হোটেল মাউন্টেইন রিট্রিট' আমাদের থাকার ঠিকানা। হোটেলের স্টাফরা এসে আমাদের লাগেজপত্র গাড়ি থেকে নামিয়ে নিয়ে গেল হোটেলের লবিতে।

আমাদের ঠিকানা 'হোটেল মাউন্টেইন রিট্রিট'

হোটেল রিসেপশনে বুকিংয়ের কাগজপত্র দেখিয়ে চাবি নিয়ে সোজা চলে গেলাম দোতালার রুমে। স্টাফরাই আমাদের ব্যাগগুলো বয়ে নিয়ে গেল রুমে। হোটেলের মালিক ও ম্যানেজার দু’জনেই বাঙালি, তাই বেশ একটা স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করছি। ঝটপট ব্যাগপত্র রেখে ঘরে তালা মেরে ডাইনিং হলে চলে এলাম। খিদেয় পেট জ্বলছে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি সাড়ে ৩টে বাজে। আমাদের টাউনশিপ ক্যাম্পাসের স্টেটব্যাঙ্কের ম্যানেজার তীর্থদার বন্ধু সেই সময় গ্যাংটকের স্টেট ব্যাঙ্কে কর্মরত ছিলেন। খাওয়াপর্ব মিটে যাওয়ার পর প্রথমে তাঁকে ফোন করে জানিয়ে দিলাম যে আমরা গ্যাংটকের হোটেলে পৌঁছে গেছি। ঘন্টা খানেকের মধ্যেই দেখি তিনি সন্তোষ রাই নামে স্থানীয় এক ব্যক্তিকে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেন। সন্তোষবাবুকে আমাদের আগামী দুদিনের ট্যুর প্রোগ্রাম সম্পর্কে বললাম। সে অনুযায়ী ছাঙ্গু ও লোকাল ট্যুরের জন্য উনি গাড়ীর ঠিক করে দিলেন। ছাঙ্গুতে যেতে হলে অনুমতিপত্র প্রয়োজন। তাই সঙ্গে নিয়ে আসা দু’কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ও আধারের ফটোকপি সন্তোষবাবুকে দিয়ে দিলাম। উনি সব ব্যবস্থা করে দিলেন। এব্যাপারে আমাদের আর কিছুই ভাবতে হয়নি।

আমাদের প্রথম গন্তব্য দো দ্রুল চোর্তেন। কিছুক্ষনের মধ্যে আমাদের গাড়ি এসে থামালো বিশাল প্রাচীর দিয়ে ঘেরা সোনালি চূড়ার শ্বেতশুভ্র এক বৌদ্ধ স্তূপের কাছে। এটা গ্যাংটকের বিখ্যাত বৌদ্ধ স্তূপ দো দ্রুল চোর্তেন। চোর্তেনের কাছে পৌঁছে গাড়ি থেকে নেমে কিছুটা হাঁটতে হয়। বড় বড় গাছের শীতল ছায়া পথ ধরে চোর্তেনের কাছে পৌঁছালাম। তিব্বতি বৌদ্ধধর্মের নিংমা সম্প্রদায়ের একজন বিখ্যাত লামা ত্রুলশিক রিনপোচে (Trulshik Rinpoche) ১৯৪৬ সালে এই স্তূপটি তৈরি করেছিলেন।

স্থানীয়রা বিশ্বাস করত যে পুরো এলাকাটি একসময় ভূতুড়ে ছিল। তখন এই জায়গাটা অশুভ আত্মাদের দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল এবং কেউ যদি সেখানে যেত, তাহলে তারা তাদের শিকার হয়ে মারা যেত। পরবর্তীতে, ত্রুলশিক রিনপোচে এখানের বৌদ্ধমঠে এসেছিলেন এবং তিনি আত্মাদের তাড়ানোর জন্য এই স্তূপটা নির্মাণ করেছিলেন। চোর্তেনের কেন্দ্রস্থলে একটা সাদা গম্বুজাকৃতির স্তূপ রয়েছে যার উপরে একটি সোনালী চূড়া আছে যা গ্যাংটকের বিভিন্ন জায়গা থেকে দেখা যায়। এর উপরে অবস্থিত দেবতা দর্জে ফুর্বা (Dorje Phurba) বা বজ্রকিলয় (Vajrakilaya) নামে পরিচিত। তাই এই চোর্তেনটা ফুর্বা চোর্তেন নামেও পরিচিত। চোর্তেনকে ঘিরে রয়েছে চোর্তেন লাখাং (বৌদ্ধ মন্দির), যেখানে গুরু রিনপোচে (গুরু পদ্মসম্ভব) এর দুটি বিশাল মূর্তি রয়েছে।

ডুড-জোম রিনপোচের ইচ্ছানুসারে নির্মিত এই স্তূপের চারপাশে ১০৮টা মণি-লাকোর (Mani-lhakor) বা প্রেয়ার হুইল রয়েছে। যার প্রতিটিতে তিব্বতি ভাষায় মহামন্ত্র লেখা রয়েছে 'ওঁ মণিপদ্মে হুং,' যা করুণার দেবতা চেনরেজিগের মন্ত্র। এটা একটা বিখ্যাত মন্ত্র যা তিব্বতি বৌদ্ধধর্মে বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। ঘড়ির কাঁটার দিকে প্রার্থনার চাকা ঘোরানো খুবই শুভ বলে বিশ্বাস করা হয়, তাই পর্যটক ও ভক্তরা মন্ত্র উচ্চারণ করার সময় সেই চাকাগুলোকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জপ করছেন যাতে পড়ার সুবিধা হয়। চোর্তেনের ভেতরে অনেক মূল্যবান জিনিসপত্র রয়েছে, যার মধ্যে বৌদ্ধ শাস্ত্র ‘কাঞ্জুর’ (Kan-gyur) অবশেষ, সম্পূর্ণ মন্ত্র (Zung) সহ বিভিন্ন ধর্মীয় নিদর্শন এবং বৌদ্ধ দেবতাদের কিছু মূর্তি রয়েছে। মূল স্তূপের চারপাশে আরও কয়েকটি ছোট স্তূপ রয়েছে। এর মধ্যে ঝাং চুপ চোর্তেন (Jhang Chup Chorten) ১৯৬২ সালে ত্রুলশিক রিনপোচের মৃত্যুর পরে তাঁর স্মরণে নির্মিত হয়েছিল। ত্রুলশিক রিনপোচের মৃত্যুর পর আরেক বিখ্যাত লামা দোদ্রুবচেন রিনপোচে এখানে এসে একই কমপ্লেক্সে একটা ধর্ম প্রচার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। এই নতুন ভবনটি ৭০০ জনেরও বেশি ভিক্ষুকের থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্তরা এই পবিত্র স্তূপে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে আসেন।

গ্যাংটক শহর ছাড়িয়ে অনেকটা দূরে রুমটেক মনাস্ট্রি। রুমটেকে যাওয়ার পথে দূর থেকে নজরে পড়লো রোপওয়ে। পাহাড়ি বুনো ফুল, গাছগাছালি দেখতে দেখতে চলছি। প্রায় ঘণ্টা খানেক চলার পরে আমাদের গাড়ি এসে দাঁড়ালো ছোট্ট একটা চায়ের দোকানের কাছে। সেই দোকানের পাশে একটা খুব সুন্দর ভিউ পয়েন্ট বানানো আছে। জিজ্ঞেস করলাম এই জায়গাটার নাম কি? বললো এটা 'শান্তি ভিউ পয়েন্ট'। এখান থেকে গ্যাংটক শহরের সুন্দর প্যানোরামিক ভিউ পাওয়া যায়। চারিদিক মনোরম দৃশ্য...সত্যি যেন এক শান্তির জায়গা। সবুজের মাঝে নৈসর্গিক শোভায় দু'চোখ যেন শান্তি খুঁজে পেল এক অপরূপ শান্তির ঠিকানা।

গাড়ি আবার এগিয়ে চলল। অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের রুমটেকের মেন গেটের সামনে নামিয়ে দিল। গাড়ি থেকে নেমে গেটে পরিচয়পত্র দেখিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলাম। গ্যাংটকের দিকে মুখ করে একটা পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত এই রুমটেক মনাস্ট্রি। তিব্বতি বৌদ্ধ ধর্মের প্রাচীনতম সম্প্রদায়গুলির মধ্যে একটি ব্ল্যাক হ্যাট। তাদের সদর দফতর এই রুমটেক মনাস্ট্রি। এটা সিকিমের বৃহত্তম বৌদ্ধ মঠ এবং গ্যাংটকের সেরা দর্শনীয় স্থানগুলির মধ্যে অন্যতম। রুমটেক মনাস্ট্রির দুটো ভবন রয়েছে। পুরনোটা ১৭৩৪ সালে নবম কারমাপা ওয়াংচুক দোরজে (Wangchuk Dorje) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৭৪০ সালে এটা তৈরি করেছিল সিকিমের চতুর্থ চোগিয়াল গ্যুরমেদ নামগিয়াল (Gyurmed Namgyal)। তারপর ভূমিকম্পে মঠটি প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। ষোড়শ কারমাপা রংজং রিগপে দরজে (Rangjung Rigpe Dorje) খুঁজে পান রুমটেক মনাস্ট্রির ধ্বংসস্তূপ। তিব্বতে থেকে গ্যাংটক আসার পর তিনি পুনরায় এই মঠ পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। সিকিম রাজপরিবার এবং স্থানীয় লোকদের সহায়তায় প্রায় চার বছর ধরে চলে মঠের কাজ। অবশেষে ১৯৬৬ সালে লোসার (তিব্বতিদের নববর্ষ) অনুষ্ঠানে পুনরায় খোলা হয় রুমটেক মনাস্ট্রির নতুন ভবনটি। তখন থেকে এই মঠ 'ধর্মচক্র কেন্দ্র' হিসেবে পরিচিত। পুরনো মনাস্ট্রিটা এই নতুন মনাস্ট্রি থেকে প্রায় ২কিমি দূরে এবং যাওয়ার রাস্তাটা সাদা বৌদ্ধ পতাকা দিয়ে সাজানো।

রুমটেক যাওয়ার গেট

রুমটেকের গেট থেকে বাকি পথটা পাহাড়ের চড়াইয়ে বেশ কিছুটা উপরে হেঁটে মনাস্ট্রিতে পৌঁছাতে হলো। এখানেও প্রেয়ার হুইলের আধিক্য, এগুলি হাত দিয়ে ঘোরানো যায়। 'ওঁ মণিপদ্মে হুং' এই মন্ত্র যেন এই রাজ্যকে রক্ষা করে চলেছে কতকাল ধরে। এই প্রেয়ার হুইল ঘুরিয়ে ওই মন্ত্র পাঠ করলে পুন্যলাভ হয়। পড়ার সুবিধার জন্য এগুলো বাঁদিকে ঘোরাতে হয়। প্রেয়ার হুইল বায়ে রেখে ক্রমশ হেঁটে ওপরে ওঠার সময়ে কয়েকবার সেগুলো ঘোরালাম। আমার স্ত্রী ও আমাদের সঙ্গী কয়েকজন মহিলা অত উঁচুতে আর হেঁটে উঠতে পারলো না, যাবার পথে এক জায়গায় কিছু স্যুভেনিরের দোকান দেখতে পেয়ে সেখানে কেনাকাটা শুরু করে দিলো।

মনাস্ট্রিতে প্রবেশের আগেও হ'লো আরেকপ্রস্থ চেকিং। অনেকটা উঁচুতে উঠে একটু বিশ্রামের জন্য সবাই ধপ করে বসে পড়লাম। বিশাল প্রাঙ্গনের চারদিকে নানা ভবন রয়েছে। প্রাঙ্গনের মাঝখানে অবস্থিত একটি স্তম্ভের গায়ে তিব্বতি ভাষায় রুমটেকের ইতিহাস খোদিত আছে। এই মনাস্ট্রি ভিউ পয়েন্ট হিসেবে কাজ করে। এখান থেকে সিকিমের পাহাড়ি জনপদ, উপত্যকার প্যানোরমিক দৃশ্য উপভোগ করা যায়।

রুমটেক মনাস্ট্রির মূল ভবনটা তিনতলা। একতলায় রয়েছে বিশাল একটা প্রার্থনা ঘর। প্রার্থনা ভবনের পিছনে রয়েছে 'নালন্দা ইনস্টিটিউট অফ হায়ার বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ' ও বৌদ্ধ ছাত্রদের থাকার তিনতলা এক বিরাট হোস্টেল। মনাস্ট্রির ভেতরে সব জায়গায় জনসাধারণের যাওয়ার অনুমতি নেই। তবে প্রার্থনা ঘরটি সবার জন্য উন্মুক্ত। চারপাশ ঘুরে দেখে প্রার্থনা ঘরে প্রবেশ করলাম। প্রার্থনা ঘরের ভেতরে ছবি তোলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যে বারান্দা দিয়ে প্রার্থনা ঘরে প্রবেশ করলাম তার দেওয়াল জুড়ে আঁকা আছে তিব্বতের চিরাচরিত রীতিতে আঁকা বিভিন্ন বৌদ্ধ মুরাল ও ফ্রেস্কো। আলো-আধাঁরিতে ঢাকা শান্ত প্রার্থনা ঘরের মধ্যে ঢুকে গেরুয়া বসনে সারি দিয়ে লামাদের প্রার্থনারত অবস্থায় দেখে মনে এক আধ্যাত্মিক ভাব জেগে উঠলো। মনে হলো যেন সারা পৃথীবির সকল শান্তি এখানে বিরাজ করছে। বেশ খানিকটা সময় কাটালাম এখানে। এবার ফিরে আসার পালা। মনে মনে 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি' বলতে বলতে বেরিয়ে এলাম। উৎরাই পথে নামতে এবার আর কোনো কষ্ট হ'লো না। গাড়িতে উঠে আবার চলা শুরু।

রুমটেক থেকে পাহাড়ি পথ দিয়ে আমাদের গাড়ি এগিয়ে চলেছে। চলতে চলতে গাড়ি এসে থামলো এবার বনঝাকরির গেটের মুখে। বড় গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকেই সামনে বিশাল বড় পার্কিং লট, তাতে ছোট গাড়ি থেকে শুরু করে বড় গাড়ি সব সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে। গাড়ি থেকে নেমে দেখি অসংখ্য পর্যটক। যেতে গিয়েই ডানপাশে দেখলাম একটা ট্যুরিস্ট স্যুভেনির শপ। আরও এগিয়ে চলতে লাগলাম, কানে এল ঝর্ণার আওয়াজ। ওপর থেকে জল পড়ার তীব্র শব্দ। চোখে পড়ল একটা ক্যাফেটেরিয়া। খিদেও লেগেছিল খুব। এখানে আমরা লাঞ্চটা সেরে নিলাম। ক্যাফেটেরিয়াতে বসে চারপাশের অপরূপ দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। গলায় ঝুলিয়ে রাখা ক্যামেরাটা অন করে ঝটপট কিছু ছবি তুলে নিলাম।

বনঝাকরি এক মিথোলজিক্যাল চরিত্র। তারই নামে নামকরণ এ পার্কের। এই বনঝাকরিকে ঘিরে রয়েছে এক লোকগল্প। এটা মিথ নাকি মিথ্যা তা বলা কঠিন। কিন্তু কে এই বনঝাকরি? বনঝাকরিকে বনের দেবতা বলা যেতে পারে। বনঝাকরি চেহারায় ছোট গাট্টাগোট্টা গড়নের এক পুরুষ আর তাঁর সঙ্গিনী লেমলেমে (বনঝাকরিণী) খড়গ হাতে বড়ো চুল এবং নৃশংস চেহারার নারী। ঝাকরি একটা নেপালী শব্দ যার মানে ওঝা বা শামান, অর্থাৎ এক কথায় যারা দুষ্টু আত্মা তাড়িয়ে সমাজের রোগবালাই দূর করে। এই ঝর্ণার আশেপাশেই ছিল তাদের ডেরা। তাই এদের মূর্তিও আছে এখানে। এদের দুপাশে দুই বড় শ্বদন্ত বের করা। উভয়েই শ্যামবর্ণ। তারা এই জঙ্গলেই অনন্তকাল ধরে ঘরসংসার পেতে শক্তির উপাসনা করে অরণ্যকে দুহাত দিয়ে আগলে রেখে এসেছে। এখানে এই বনদেবতা ও তাঁর সঙ্গিনী শুধু অরণ্যই নয়, তারা আবার শিশুরক্ষকও। লোককথা অনুযায়ী বনঝাকরি এমন শিশুদের খুঁজে বের করতেন যাদের মধ্যে শামান (Shaman) হওয়ার লক্ষণ রয়েছে। তাদের অপহরণ করে শামানবাদ (এক ধরনের তান্ত্রিকতা) প্রশিক্ষণের জন্য তাদের গুহায় নিয়ে যেত। প্রশিক্ষণের সময় ছিল একমাস। তিনি নিজের বিদ্যা উজাড় করে শিখিয়ে তাদের ঘরে আবার পাঠিয়ে দিতেন মানবকল্যাণের জন্য। নেপালীদের বিশ্বাস ঘরে ফেরার পরে এইসব শিশু অতিরিক্ত শক্তিশালী আর বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হয়ে যেত।

ছোট্ট, কিন্তু জায়গাটা বেশ আকর্ষণীয়। দেখতে ভালই লাগে, কিন্তু সমস্যা হলো খাঁড়াই। আমার স্ত্রী কিছুটা গিয়েই, আর উঠতে চাইল না। গেটের সামনে ফিরে এসে টিকিট কাউন্টারের কাছে একটি বেঞ্চে বসে থাকলো। বেশিরভাগ প্রবীণদের দেখলাম একই অবস্থা। আমি মেয়েকে নিয়ে যতটা সম্ভব ওপরে উঠে গিয়ে দেখলাম। সিকিমের বেশিরভাগ প্রাকৃতিক উদ্ভিদই এখানে রয়েছে। বেশিক্ষণ সময় অপচয় করা যাবে না, দিনের আলো কমে আসছে আরও অনেক দেখার বাকি আছে। বেরিয়ে আবার গাড়িতে।