পুরী-কোণার্ক সেলফ ড্রাইভ লং ট্যুর!

কোণার্কের প্রাচীন নাম 'অর্কক্ষেত্র' বা 'মৈত্রেয় বন'। রাজা দ্বিতীয় নরসিংহ দেবের তাম্রলিপিতে উল্লেখিত আছে যে; "প্রথম নরসিংহ দেব 'কোণাকোণ' নামের প্রসিদ্ধ স্থানে অন্যান্য দেবতাদের সাথে একসাথে বাস করার জন্য সূর্যদেবের জন্য একটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন।" সূর্যের কোণা বা দেশের যে কোণটি সূর্য-দেবের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। 'অর্ক' কথাটির অর্থ 'সূর্য' অর্থাৎ 'কোণা'র অর্ক এই কথাটি থেকেই কোণার্ক নামটি এসেছে বলে অনুমান করা হয়। মন্দিরটি সঠিক কত সালে তৈরি হয়েছে সেটা নিয়ে নানা মতবাদ আছে। তবে এই মন্দিরটি রাজা প্রথম নরসিংহ দেব বা লাঙ্গুলিয়া নরসিংহ দেবের রাজত্বকালে ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা নিয়ে দ্বিমত নেই। ওড়িশার এনসাইক্লোপিডিয়া বলে খ্যাত মাদলা-পঞ্জী মতে রাজা প্রথম নরসিংহ দেবের রাজত্বের (১২৩৮-১২৬৪ খ্রীস্টাব্দ) অষ্টাদশ বর্ষে অর্থাৎ ১২৫৬ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল।

মন্দিরের শিলালিপিতে উল্লেখ করা ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ। ভিন্সেন্ট স্মিথের তথ্য অনুযায়ী মন্দিরটি ১২৪০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১২৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নির্মিত হয়েছিল। আবার ব্রজকিশোর ঘোষের 'পুরীর ইতিহাস' এবং নগেন্দ্রনাথ মিত্রর 'পুরী তীর্থ' গ্রন্থে উল্লেখ করা আছে মন্দিরটি ১২৭৬ খ্রীষ্টাব্দে কেশরীবংশীয় রাজা সিধ কিশোর বা সিদ্ধ শেখরের রাজত্বকালে শিবাই সৈতুরার (সান্তরা) তত্বাবধানে নির্মিত হয়েছিল। একই মতে স্টার্লিং সাহেবের হিসেবে মন্দিরটি ১২৪১ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল। মন্দিরটি কৃষ্ণদেউল বা ব্ল্যাক প্যাগোডা নামে পরিচিত হলেও কালো পাথরে তৈরি নয়। বেলে পাথরই এই মন্দিরের প্রধান উপকরণ। তবে মন্দিরের গায়ে বেশ কিছু জায়গায় ক্লোরাইট এবং কালো গ্রানাইটের উপর খোদাই করা রয়েছে। দূর থেকে মন্দির সামনের অংশটি কালো দেখায় বলে অথবা খোদাই করা কালো পাথরের নক্সার সমাবেশ থাকায় মন্দিরটির ব্ল্যাক প্যাগোডা নামকরণ হয়ে থাকতে পারে।

এসব কাহিনীর কথা ভাবতে ভাবতেই পৌঁছে গেলাম কোণার্কে। মন্দির থেকে বেশ খানিকটা দূরে ওড়িশা ট্যুরিজম-এর পার্কিং জোন। দূর থেকেই চোখে পড়লো সেই বিখ্যাত সূর্য-মন্দির। পার্কিং লটে গাড়ি রেখে মন্দিরের দিকে হাঁটতে থাকি। দুদিকে রকমারি দোকানপাট আর অজস্র মানুষকে পিছনে ফেলে আমরা পৌঁছালাম সূর্য-মন্দিরের কাছে।

অনেকদিনের ইচ্ছা ছিলো কোণার্কের সূর্য-মন্দিরটা ভালো করে দেখবো। বাঙালি মাত্রই তার অন্য আকর্ষণ। চিরকালই পুরী বেড়াতে গেলে দেখা চাই-ই৷ তাই এবার ঠিক করেছিলাম একটা দিন কোণার্কে কাটাবো। প্রতিবারই প্যাকেজ ট্যুরে এখানে আসি কিন্তু তাড়াহুড়ো করে কোনোবারই ভালো করে দেখা হয়নি।

পার্কিং জোন থেকে মন্দিরে পৌঁছতে ভালোই সময় লাগলো। এখানে টিকিট কেটে ঢুকতে হয়। ঢোকার আগে বাঁদিকে টিকিট কাটার কাউন্টার আছে। এখানে এখন টিকিটের বদলে কোলকাতা মেট্রোর মতো টোকেন সিস্টেম। টোকেন মূল্য চল্লিশ টাকা। কাউন্টার থেকে একসাথে সকলের টোকেন সংগ্রহ করে আমরা একে একে টোকেন কন্ট্রোল টার্নস্টাইল গেট দিয়ে মন্দির কমপ্লেক্সে ঢুকলাম।

এই প্রথমবার লোহার খাঁচা মুক্ত মন্দির দেখতে পেলাম। মাদলা-পঞ্জী অনুসারে ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মন্দিরটি প্রায় অক্ষুন্ন ছিল। এরপর মন্দিরটি পরিত্যক্ত হয়েছিল বলে কথিত আছে। বর্তমান মন্দিরের মূল স্থাপত্যের বেশির ভাগই আর অক্ষত নেই। একের পর এক আঘাত এসেছে এই মন্দিরটিতে। সুলাইমান খান কররানির কুখ্যাত সেনাপতি কালাপাহাড়ের আক্রমণ, খোর্দ্ধার রাজার আমলে সূর্য-দেবের বিগ্রহ সহ অনেক ভাস্কর্য ও প্রস্তরখন্ড পুরীর জগন্নাথের মন্দিরে স্থানান্তর করা এমনকি মারাঠা শাসনকালেও রক্ষা পায়নি এই মন্দির।

মন্দিরের বড়-দেউলটি এখন বিধ্বস্ত অবস্থায় দেখা গেলো। এ সম্বন্ধে নানারকম মতবাদ আছে। কারো মতে বজ্রপাত বা ভূমিকম্পের ফলে মন্দিরের এইরূপ অবস্থা হয়েছে। ব্রজকিশোর ঘোষের লেখা অনুযায়ী কোণার্ক মন্দিরের প্রধান স্থপতি ও শিল্পী ছিলেন শিবাই সইতুরা (সান্তরা)। শিবাই সইতুরার অকাল মৃত্যুতে এই মন্দির অসমাপ্ত অবস্থাতেই রয়ে যায়। ভিন্সেন্ট স্মিথও লিখেছেন মন্দিরটি অসমাপ্ত ছিল। অবশ্য আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতে প্রথম নরসিংহ দেবের অকাল মৃত্যুর ফলে এই মন্দিরের নির্মাণ কাজ অসমাপ্ত রয়ে যায়। মন্দিরের দেউলটি ভেঙে পড়ার একটি প্রচলিত প্রবাদ; মন্দিরের চূড়ার বসানো একুশ ফুট সাড়ে দশ ইঞ্চির মতো 'কুম্ভ-পাথর' বা চুম্বকদণ্ডটি সরিয়ে নেওয়ায় ধীরে ধীরে মন্দিরের চূড়ার সমস্ত পাথর খুলে পড়েছে। এবিষয়ে এর আগের পুরী ভ্রমণে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। মন্দিরের মূল রেখ-দেউলটি কেন ভেঙে পড়েছিল এ বিষয়ে শ্রীযুক্তা দেবলা মিত্রের আরও একটি তথ্য পাওয়া যায়। কোণার্ক মন্দিরের বিগ্রহ স্থানান্তরিত করার পরে বিগ্রহহীন মন্দিরটি মূল্যহীন হয়ে পড়ে। ওদিকে মন্দিরের কলসটি সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ফলে উপর থেকে বর্ষার জলধারা মন্দিরে প্রবেশ করতে থাকে। বিগ্রহহীন অবহেলিত মন্দিরের দেউলে বট-অশ্বত্থ গাছ জন্মে ক্রমে বড় হয়ে একসময় দেউলের গণ্ডি অংশ ভেঙে পড়ে। দেউলের উপর ঝুঁকে থাকা প্রকাণ্ড উড়-গজসিংহটি দেউলের কিছুটা ক্ষতি করে জগমোহনের উপর তিন টুকরো হয়ে পড়ে। এখনো সেটি জগমোহনের উত্তর প্রান্তে পড়ে আছে।

মন্দির অসম্পূর্ণ থাকা সম্বন্ধে বিশু মাহারাণা ও তার ছেলে ধর্মপদর কাহিনীর মতো প্রচলিত আরও এক কিংবদন্তী আছে। রাজা প্রথম নরসিংহ দেবের মন্ত্রী তথা মন্দিরের প্রধান স্থপতি শিবাই সইতুরা (সান্তরা) মন্দির নির্মাণের ভার গ্রহণ করার পর তাঁর অন্তঃসত্বা স্ত্রীকে পুরীর বাড়িতে রেখে চন্দ্রভাগায় আসেন। সেই সময় তাঁর একটি ছেলে হয়। শিবাই-এর ছেলে ছোট থেকেই বংশানুক্রমিক স্থাপত্য কাজে বেশ দক্ষ হয়ে উঠেছিল। ছেলের বয়স এগারো বছর হলে শিবাই-এর স্ত্রী বাড়ির গাছের বিশেষ একটি ফল দিয়ে তার বাবার খবর নিতে পাঠায়। স্ত্রীর পাঠানো হাতের ফল দেখে শিবাই যাতে তাঁর ছেলেকে চিনতে পারেন তাই ব্যবস্থা। ওদিকে শিবাই বারোশো শিল্পী নিয়ে বারো বছর ধরে পরিশ্রম করেও মন্দিরটি সম্পূর্ণ করতে পারেননি। পদ্মতোলা গণ্ডে মন্দির উঠবে। তার জন্য দিনের পর দিন পাথর ফেলে মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করার চেষ্টা চলছিল। কিন্তু ঐ জায়গার মাটি নরম থাকায় যতবারই পাথর ফেলে মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করছিলো ততবারই ওই জায়গার মাটি নরম থাকায় তা ভেঙে পড়ছিলো। শিবাই-এর ছেলে তার বাবার এই অবস্থা দেখে তখন দেবী রামচন্ডীর শরণাপন্ন হলো। এমন সময় দেবী বৃদ্ধাবেশে আবির্ভূত হয়ে নিজের কুটিরে নিয়ে গিয়ে গরম ক্ষীর খেতে দিলেন। সে যখন গরম ক্ষীরের মাঝের অংশ থেকে খাওয়ার চেষ্টা করে তখন তাঁর হাত পুড়ে যায়। দেবী বললেন 'এ তো শিবাইয়ের রীতি! পাশ থেকে শুরু না করে মাঝখান থেকে শুরু করছো কেন? তখন শিবাই-এর ছেলে তার বাবার মন্দির তৈরির কাজে ভুল কোথায় হচ্ছে বুঝতে পারলো। শেষমেশ শিবাই-এর ছেলের বুদ্ধিতে যখন চড়চড় করে মন্দির তৈরি হতে থাকলো তখন শিল্পীরা রাজার কাছে তাদের সম্মান রক্ষার জন্য সকলে মিলে শিবাইকে বললো যে সে বারোশো শিল্পীর পক্ষ নেবে, না নিজের পুত্রের পক্ষ নেবে। শিবাই তখন ওই বারোশো শিল্পীর পক্ষ নিলে তারা চন্ডিকা অর্থাৎ রামচন্ডী দেবীর কাছে তার ছেলেকে বলি দিলো। শিবাই-এর ছেলের সেই অপূর্ব শিল্প-কৌশলের অভাবে মন্দিরটি অসম্পূর্ণ রইলো। শিল্পীদের পরস্পরের প্রতি যে ঈর্ষা থাকে কিংবদন্তী হলেও অসম্ভব না হওয়ার কোনো কারণ নেই।

মন্দিরে ঢোকার মুখেই রয়েছে নাটমন্দির। নাটমন্দিরের উপরের অংশ নেই কেবল প্রাচীরের কিছু অংশ দাঁড়িয়ে রয়েছে। কেউ কেউ এটিকে ভোগমন্ডপ বলেও বর্ণনা করেছেন। নাটমন্দিরের সামনে দুপাশে দুটো গজসিংহ-মূর্তি রাখা আছে। আধ শোয়া হাতির উপরে সিংহ আর সেই হাতির নিচে চাপা পড়ে মানুষ। এই মূর্তি দুটি একখন্ড পাথরের তৈরি। মূর্তি দুটো কুড়ি ফুট উঁচু।

মন্ডপটির চারদিকেই সিঁড়ি, শুধু পশ্চিমে জগমোহনের দিকের সিঁড়িটি জায়গার অভাবের অন্যান্য দিকের মতো সোজা না নেমে দুপাশে বেঁকে গেছে। মণ্ডপের উপরে ষোলোটি স্তম্ভ রয়েছে। এতগুলো স্তম্ভ এবং এর ঠিক দক্ষিণে রন্ধনশালা থাকায় এটিকে ভোগমন্ডপ হিসেবেই ব্যবহৃত হতো বলে অনেকে অনুমান করেন। নাটমন্দিরের এই অংশে অশ্লীল মূর্তি নেই বললেই চলে। মণ্ডপটি জগমোহন থেকে সামান্য কিছুটা দূরে। সিঁড়িতে পা রেখে উপরে উঠলাম। সিঁড়ির ওপরে দু'চারটে ছবি তুলে নাটমন্দির পেরিয়ে চলে এলাম জগমোহনের সামনে। এখন আমরা মন্দিরের যে অংশটি দেখতে পায় সেটিই জগমোহন। এটি মূল মন্দির বড়-দেউলের প্রবেশ পথ।

উৎকল ও দ্রাবিড় স্থাপত্যরীতির সংমিশ্রণে তৈরি এই দেবালয়ের নাটমন্দিরের পরেই জগমোহন, জগমোহনের সঙ্গেই জুড়ে রয়েছে মূল বড়-দেউলটি। নাটমন্দিরের সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে তাকালে জগমোহনের মূল প্রবেশদ্বারটি দেখতে পাওয়া যায়। জগমোহনের তিন দিকে তিনটি দরজা ছিল, কোনো জানালা নেই। পূর্বদিকে প্রধান দরজা। পশ্চিম দিকে রয়েছে বড়-দেউলের গম্ভীরা অর্থাৎ গর্ভগৃহে যাওয়ার রাস্তা। মন্দিরটি যেন সূর্যদেবের রথের আকারে পরিকল্পিত। রথের দুটো অংশ; মন্দিরের মূল অংশ বড়-দেউল, যেখানে বসেন রথী। আর রথের সামনে সারথির বসার আসনটি হলো জগমোহন। দেউল-জগমোহন মিলিয়ে যে রথ তাতে সাতটি ঘোড়া। সপ্তাহের সাত বার; তাই রথের সামনে সাতটি ঘোড়া, আবার সূর্যেরও সাতটি রশ্মি। জগমোহনের সামনে পূর্বদিকের সিঁড়ির প্রত্যেক দিকে দুটো করে মোট চারটি চাকা আছে। এইভাবে রথটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পুরো মন্দিরের ভিত্তিগাত্রে এক এক দিকে বারোটি করে চাকা রয়েছে; সব মিলিয়ে মোট চব্বিশটি চাকা।

মন্দিরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য নিদর্শন চাকা। এক একটি চাকা এক এক পক্ষকাল, প্রতি জোড়া চাকায় এক মাস। রথের চাকাগুলো বাইরের দিক থেকে দেখতে একই কিন্তু কারুকার্যের তফাৎ আছে। প্রত্যেকটি চাকায় আটটি বড় অর বা স্পোক এবং আটটি ছোট অর বা স্পোক আছে। বড় স্পোকগুলো সরু থেকে মোটা আবার মোটা সরু হয়ে নেমি বা রিম অংশে গিয়ে মিশেছে। সরু অর বা স্পোকগুলোতে গোলাকার মুক্তোর বলের সারির মতো কারুকার্য করা। প্রতিটি চাকা দিনের অষ্টপ্রহর। চাকা গুলোর ভেতরেও বহু খোদাই করা আছে। বিখ্যাত এই চাকার সামনে দাঁড়িয়ে স্মার্টফোন, ক্যামেরা হাতে বিভিন্ন পোজে ছবি তোলার জন্য অজস্র লোকের ভিড়। সুযোগ পেয়ে আমরাও ক্যামেরার জন্য পোজ দিতে শুরু করলাম। কত রকম পোজে কত ছবি ক্যামেরা বন্দি করা হলো।

মন্দিরের বেদী থেকে শুরু করে চূড়া পর্যন্ত প্রতি ইঞ্চি জায়গায় পাথরের ভাস্কর্য ও কারুকার্য রয়েছে। মন্দিরের দেওয়ালজুড়ে যেমন নির্মিত হয়েছে দেবদেবীর স্বর্গীয় মূর্তি, তেমনি লাস্য ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে রয়েছে মানব-মানবীর মিথুন প্রতিচ্ছবিও। একই সঙ্গে রয়েছে রাজদরবারের বিভিন্ন দৃশ্য, শিকারের দৃশ্য, জীবজন্তু প্রভৃতি। এই মন্দির শুধু ধর্মীয় উদ্দেশ্য নিয়েই নির্মিত হয়নি। মানবসভ্যতা, সমাজ, দর্শন, ধর্ম, বিজ্ঞান, রাজনীতি এবং সংস্কৃতির সার্বিক চেতনার বিরল সম্মিলন ঘটেছে এই মন্দিরটিতে। চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মন্দিরের শিল্পকলা দেখার পর তাঁর "পথে-বিপথে' গ্রন্থাটিতে লিখেছেন - 'চিরযৌবনের হাট বসিয়াছে! চিরপুরাতন অথচ চিরনূতন কেলিকদন্তলে নিখিলের রাসলীল! চলিয়াছে - কিবা! রাত্রি, কিবা দিন - বিচিত্র বর্ণের প্রদীপ জ্বালাইয়া, মৃত্তিহীন অনঙগদেবতার রত্ববেদীটি ঘিরিয়া। এখানে কিছুই নীরব নাই, নিশ্চল নাই, অনুর্বর নাই! পাথর বাজিতেছে মুদঙ্গের মন্দ্রস্বনে, পাথর চলিয়াছে তেজীয়ান অশ্বের মতো বেগে রথ টানিয়া, উর্বর পাথর ফুটিয়া উঠিয়াছে নিরন্তর-পুষ্পিত কুঞ্জলতার মতো শ্যাম-সুন্দর আলিঙ্গনের সহস্র বন্ধে চারি দিক বেড়িয়া! ইহারই শিখরে, এই শব্দীয়মান, চলায়মান উর্বরতার চিত্রবিচিত্র শৃঙ্গারবেশের চুড়ায়, শোভা পাঁইতেছে কোণার্কের দ্বাদশ- শত শিল্পীর মানসশতদল - সকল গোপনতার সীম হইতে বিচ্ছিন্ন, নিভীঁক, সতেজ, আলোকের দিকে উন্মুখ।' ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ইউনেস্কো থেকে এই মন্দিরটিকে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট'-এর মর্যাদা দিয়েছে। চিত্তাকর্ষক ছবি তোলার জন্য ফোটোগ্রাফারদের কাছে এক চমৎকার জায়গা। ছবি তোলার সেরা জায়গা খুঁজে পেয়ে আমার সাথে অরিন্দম ও সৌমেন ক্যামেরায় পটাপট ছবি তুলতে লাগল।

অতীতে মন্দিরের প্রাচীরের ভেতরে জগমোহনের তিনটি দ্বার ছিল। উত্তর দিকের দ্বারে ছিল রাজহস্তী অর্থাৎ দুটো হাতি তাদের শুঁড়ে করে জড়িয়ে ধরেছে মানুষকে, দক্ষিণ দ্বারে অশ্ব ও মুণ্ডহীন পদাতিক অর্থাৎ যোদ্ধার সাজে সজ্জিত দুটো ঘোড়ার মূর্তির পায়ের নীচে কোনো হতভাগ্য মানুষ ও তার সঙ্গে একজন করে অনুচর এবং পূর্ব দ্বারে হস্তিদলনকারী শার্দুল অর্থাৎ দুটো সিংহ এক একটি পরাজিত হাতির উপর আক্রমণের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। সেই হিসেবে জগমোহনের এই তিনটি দ্বারকে যথাক্রমে হস্তিদ্বার, অশ্বদ্বার এবং সিংহদ্বার নামেও অভিহিত করা যেতে পারে। মন্দিরটি বহুদিন পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। মন্দিরের বহু অংশ জঙ্গল ও বালির স্তুপে ঢাকা ছিল। ব্রিটিশ সরকারের তত্বাবধানে জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করা হলো। মন্দির দ্বারের এই তিন জোড়া প্রকাণ্ড মূর্তিকে মন্দির প্রাঙ্গনে এক একটি বেদী তৈরি করে রাখা হয়েছে।

হাতি ও ঘোড়ার মূর্তিদুটো মন্দিরের দিকে পিছন করে রাখার বদলে ভুলবশত বসানো হল মন্দিরের দিকে মুখ করে এবং সিংহের মূর্তিটিকে পূর্ব-দিকে একটি বালির ঢিবির উপরে বসানো হলো। পরবর্তীকালে বালির স্তুপ সরিয়ে ভোগমণ্ডপটি আবিষ্কৃত হলে আবার সেটা সরিয়ে ভোমণ্ডপের সামনে বসানো হয়েছে। তবে মূর্তিটিকে বসানোর সময় একটা ভুল রয়ে গেছে; এখনও ওই সিংহের নীচের বেদীর খোদাই করা পাথরটি লক্ষ্য করলে দেখা যায় সারি দেওয়া হাতিগুলো আকাশের দিকে পা করে হাঁটছে। শোনা যায় এই মূর্তি দুটো আগে উত্তর দ্বারে অবস্থিত ছিল। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কার্জনের সময় জন হান্টারের তত্বাবধানে মন্দিরটির প্রকৃত সংস্করণ শুরু হয়। চারদিকের বালির স্তুপ সরিয়ে আবিষ্কৃত হলো রথের অনুকৃতি। সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে জগমোহনের উপর থেকে বালি ঢেলে ভিতরের অংশ চিরকালের জন্য নিরেট করে ভরাট করে দেওয়া হলো। এই সময়ে মায়াদেবীর মন্দিরটিও আবিষ্কার হয়েছিল।

মায়াদেবীর মন্দির (পুরাতন সূর্য মন্দির)

ল্যান্ডস্কেপ ফটোগ্রাফি

চলে এলাম চন্দ্রভাগা সমুদ্র সৈকতে

ফটোসেশনে ব্যস্ত

চন্দ্রভাগার বালুময় সমুদ্র সৈকত যেন মরুভূমি

মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে পাড়ি

কুশভদ্রা নদী আর সমুদ্র পাশাপাশি বয়ে চলেছে

রাতের আলোয় মায়াবী সৈকত

সূর্যস্নাত সৈকতের বুকে সূর্যোদয়ের প্রথম আলো

অলস সময়-ধারা বেয়ে, মন চলে শূন্য-পানে চেয়ে

পূজো দেওয়া এবং বিগ্রহ দর্শন

লাইট হাউস

টুকটাক শপিং

চেয়ে আছি সাগরের দিকে